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【3000元的蒸烤箱深度测评系列二】拆机详解


上篇阐述了外在结构,那么这篇就来拆机细致分析吧!

来来来,拆了再聊!

 海氏用的是普通十字螺丝,有个螺丝刀就能拆开。

 不知道什么原因,箱体用的螺丝超级多……

首先打开顶盖,可以看到下面这些装置。

 值得一提的是:

海氏的电路板上清晰地用中文标注了每个位置的作用。

看得我好想挨个拔插一遍……后来强忍住了……

 下面这个就是海氏MT30最引以为豪的不锈钢蒸汽发生器(小蒸锅)。

 继续拆,打开侧板和背板,就能看到更多细节了。

这个最开始没猜到干啥用的,问了才知道,居然是一个独立的水箱水量检测计……

 看个完整版:水箱出水到蒸发的全过程!

重点要注意的是水泵和电磁阀控制的结构。

▲蓝色是我为了区分方便画的,实际是白色的

 最开始,我对这种内置水箱还是比较排斥的……

毕竟占了很大的炉腔空间,直接扔到顶上做个外置的多好。

但仔细研究了一下海氏这套装置,对比了一些类似产品,觉得这种设计思路还是有可取之处的。

虽然牺牲了一部分腔内空间,但却实现了「精准控湿」。

——知识点3:

什么叫「精准控湿」? 

蒸东西的时候,是不是总有雾气升腾,食物表面和容器里都会残留很多水分?

这件事是如此常见,以至于我们会觉得只要蒸东西就一定会这样……

但实际不是。

 市面上常见的大多数蒸箱,其实都没有「精准控湿」功能。

比如,如果用的是底部蒸发盘,水在自然重力下会不断留到蒸盘里,蒸发水汽上来的很快量也很大,但要想精准控制就比较难。

比如,某些把水箱放到顶部的喷射蒸汽式结构,从水箱到内置隐藏式蒸发盘也只是靠连通器原理,为了能「喷」,水量根本没法精准控制。

 怎么才能实现精准控湿呢?

抛开重力和连通器原理,改用水泵

不再只是简单开关,用电磁阀进行精密控制

不要太多蒸汽,只要够用就好,这样才可以做到精准控湿。

 

当然,控湿是不是精准和能不能把东西做熟没啥关系,大蒸锅也能把东西蒸熟。

控湿只是为了让食材最终呈现的状态更好,算是一种「小资升级」。

换个角度,从背面来看看下。

正好复习一下上面提到的3个知识点。

自己找找看:

1)蒸汽导入位置

2)底部加热管

3)多余蒸汽导出口(实现精准控湿的重要一环)

▲粉色是我为了区分方便画的,实际是白色的

 

既然都拆开了,要不要看看工作状态有啥不一样?

所以……你没猜错,我在拆机状态下把机器启动了……

(只要家里没有闲杂人等、没有小孩、没有宠物,您也没有自我伤害倾向,这么操作也没啥危险,但依然不建议您如此操作,看看就行了)

 

开了蒸汽模式,但很难看到水的流动。

▲每次抽水都只是20毫升左右,就这么1~2秒

(可能有点看不清,权当参考吧)

 

因为有精准控湿,所以用水并不多。

蒸东西时也比较明显,哪怕已经蒸了一会,炉腔内的食物仍然隐约可见(蒸汽少嘛)。

▲蒸鱼的时候,隔着门能看到里面

 

再来看看温度。

温枪(温度探测枪)打到不锈钢蒸汽发生器靠后侧一边时,温度为98.5度。

 

温枪打到机器底部,显示81度。

 

纯蒸模式,蒸汽发生器热可以理解。

底部怎么也那么热?

 

研究了半天确认不是技术故障,而是一种故意的设计!

为了控制蒸汽走向,避免纯蒸模式串味,所以在纯蒸模式下,不止顶部的蒸汽发生器会工作,底部加热管也会启动。

恐怕也只有同时有顶部蒸发器和底部加热管的设备才能这么玩吧!

不过还挺合理的~

 

 

3)不锈钢?测一测才知道!

 

为啥要测一下这个不锈钢呢?

来,我们先来看几张图!

 

这是之前拆机留下的一张图,拆机后顶部的状态。

红圈位置,是蒸汽的导入位置,从上往下……不打压神仙也喷不到底啊

红框的位置,是一个铝制的蒸汽发生器。铝锅铝壶都因为铝有毒被淘汰了,结果在这里又用上了。

 

再来看另外一个。

红框位置,是个底部不锈钢,顶上扣了一个塑料壳子的蒸汽发生器……

长期与高温蒸汽接触,这个塑料会不会析出啥有毒有害物质?

 

最后再看海氏MT30的蒸汽发生器,号称是不锈钢。

 

到底是不是不锈钢,有请不锈钢测试液。

(价格便宜又好用,建议大家常备)

 

滴上一滴,等2分钟。

 

2分钟后,擦掉表面液体,对照得出结论:

应该是304不锈钢。

 

这里插一句话:

号称是不锈钢,但实际根本不是不锈钢,或者只是201不锈钢的,太多了。

哪怕有不锈钢测试液这么简单的辨别手段,但依然挡不住大家造假。

我就问一句,这么方便个测试液,真正用过的又有几个人?

所以,我们是不是太容易被骗了?

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